Тема: Бугели, ручки, лапка тормоза, рычаг передач.
Все мы ломали почти все вышеперечисленное. И рано или поздно задавались вопросом как правильно их устанавливать и как их сохранять подольше.
1.Ручки
2 Бугели
3.Тормоз
4.Рычаг передач
1.Как устанавливаются ручки тормоза и газа. Положение ручек дает очень много, большинство из нас (и я так же) перепробовали все возможное и вниз и горизонтально и как еще... и почти всегда на вопрос почему так?, отвечали "мне так удобно". Коротко и ясно. Но как правильно и почему тименно так. Дело в том что эндуро равноправно используется как положение стоя так и сидя. Причем сидя чаще в самом трудном положении, например при выезде вверх или развороте. Поэтому хват ручек, должен быть одинаково удобным для обоих положений. Например вы 80% стоите и 20% сидите. То есть ваши кисти подвергаются длительному статическому напряжению во время стояния и краткосрочно но интенсивно во время сидения. Соответственно ручки газа должны быть установлены ближе к положению стоя. Это значит что когда мотоцикл стоит на подставке, линия проведенная через центр сечения руля и край (шарик) ручки должна отклоняться вниз от линии горизонта на 15-20 градусов. Если даже такое отклонение ручек для вас малоудобно, и хочется еще опустить.... то задумайтесь о поднятии руля или его смещении вперед на 1-1,5 деления. Руль асимметричен по изгибу и смещение на одно деление даст вам большой диапазон в смещении ручек.
Опускать ниже нельзя так как и Магура и Брембо имеет сепаратор над клапаном и захваченный пузырек воздуха под лепестки может быть втянут под клапан... и вас приятно удивят в самый неподходящий момент резко помягчевшие тормоза или ведущее сцепление. Если вдруг сцепление или тормоз стали мягче, а при осмотре подтеканий нет, то просто "постреляйте" 3-5 раз ручкой. То есть подожмите ее кончиком пальца и отпускаете резко, сбрасыванием. Обычно этот маневр помогает выкинуть из клапана пузырек воздуха.
Кроме того вниз ручки опускать сильнее нельзя и потому, что когда вы попадете в ситуацию, когда вам необходимо сидеть на крыле с оттяжкой, ваши кисти согнуты, вы еле достаете до ручек и если вы себя убеждаете что контролируете руль..... вы себе врете. Если получится хороший зацеп на колесе и мотоцикл поднимется в вилли, вы не достанете до ручек как нужно, а значит не сможете тонко работать сцеплением.... результат знаете?
Чаще всего соскальзывая с мотоцикла, вы подкрутите газ, это получается не специально но часто smile Естественно вы бросите сцепление и увидите как мотоцикл встанет в свечу.... а дальше стоп, радиаторы, крышки, крылья...... спортлото с минимальной ставкой баксов 50. Поэтому когда вы настроили ручки для стойки, оттянитесь максимально назад и проверьте как ваши руки лежат на ручках, нет ли значительного перегиба и попытайтесь по трогаться в таком положении, сразу будет ясно.
Затяжка болтов на коромысле машинок тормоза и сцепления. Болты затягиваются так, что бы вы взявшись одной или двумя (для удобства, а не усиления) руками за машинку могли провернуть ее на руле не прикладывая значительных усилий. При этом когда вы выжмете ручку, машинка не должна люфтить на руле. Коромысло затягивается от руки, легко!!! при равном зазоре со стороны обоих болтов иначе будет перекос и машинка будет проворачиваться в сторону большего зазора и вы точно потеряете один болт в лесу. Поэтому лучше резьбу немного намазать разборным (синим) локтайтом и одинаково доворачивая болты добиться равномерной затяжки. Если вы затянете машинку сильно, то при падении ручка отломиться при контакте с землей и прочим реквизитом, если машинка подтянута правильно, то она просто провернется и ручка будет целой. Если у вас в голове боязнь, что машинка провернется на ходу..... то с вами что то не так! Если машинки проворачиваются при выжиме, то вы не правильно держитесь за руль, разберитесь что не так.
И самое последнее.... Сцепление должно иметь максимальный ход.. его регулировать нужно так, что бы разъединение было у самих пальцев, а зацепление за сантиметр до свободного хода, примерно. Часто люди крутят настройку сцепления так что оно имеет практически два положения вкл и выкл и сантиметровый рабочий ход. Когда такому ездюку говоришь "а вот там подожми сцепление чуть чуть и отпусти" смотришь, а человек бэкфлипп исполняет.... и только когда садишься ему помочь выехать, понимаешь что с его сцеплением это совсем не просто. То же и с тормозом.... чаще всего встречается затянутый тормоз так, что колесо блокируется уже в начале поджима. Это самый верный способ оказаться на земле. Блокировка должна наступать практически перед касанием пальцев шариком.
2.Бугели. Чаще всего встречается установка бугеля по ручке, то есть ручка по центру бугеля.... вообще не правильно. Это не связанные вещи. Даже если ручка торчит из-под бугеля, это не значит что она сломается. Подумайте как падает мотоцикл (мне, кстати, на это тренер раскрыл глаза, за что ему спасибо отдельное)? Первым касается руль, затем он складывается и тогда бугель принимает на себя сильный скользящий удар. Поэтому положив мотоцикл к примеру на левый бок и чуть-чуть довернув руль влево, до свертывания (контакт не низом переднего колеса, а чуть ближе к передней части колеса), представьте, что он скользит прямо и как будет приложен удар и усилие сдвига к бугелю. Вы понимаете, что если бугель будет установлен так, что линия, проходящая через центр сечения руля и самой дальней точкой бугеля (алюминиевый усилитель, обвод), совпадет с направлением удара, то бугель примет удар, максимально спружинив и без проворота. Если между направлением удара и бугелем не будет параллельности, то он просто провернется, потом, зацепившись за камень или землю, еще сильнее провернется и откроет ручки и машинки для повреждения. Еще важно бугели осматривать после каждой поездки. При необходимости распускать крепление и восстанавливать геометрию. Бывает так, что одно из креплений бугеля состоит из двух или трех частей со своими шарнирами и возможно вы на предыдущей поездке уже деформировали его так, что шарниры сложились в своем крайнем положении. Теперь все усилие при ударе отрабатывается всего одним цанговым креплением, остается еще раз хорошо упасть и они сломаются. Так же необходимо проверять затяжку цанги крепления бугеля в руле после каждой поездки. Таким образом, если у вас бугель установлен правильно и его геометрия не нарушена и все крепления протянуты и проверены, он способен выдержать многое.
3. Лапка заднего тормоза. Существует мнение, что лапка устанавливается параллельно подножке. Это действительно так. Это базовая настройка. Однако антропометрические данные людей различны, как и сапоги в которых они ездят. Обычно лапку устанавливают на сантиметр ниже подножки. Проверкой должно быть удобное нажатие в положении стоя, без вытягивания голеностопа, а также комфортное нажатие в положении сидя, практически не поднимая ногу с подножки. Так же есть смысл делать свободный ход значительным, так как, к примеру, на КТМ тормозная машина Брембо или Магура дает значительное усилие на тормозном диске при минимальном нажатии на лапку. При этом вы избежите езды с частично нажатым тормозом и, в случае торможения на склоне, вы четче будете понимать момент юза.
4. Рычаг передач. Желательно настраивать вместе с кем-то (механиком – это идеально), обязательно в наколенниках и ботах. Сложнее разумеется переключать передачи вверх. Профессионалы эндуро все-таки, в положении стоя, рекомендуют снимать ногу для переключения передачи вверх. Либо натренировать переключение рантом мотобота. Из этого выходит положение рычага в позиции стоя, край рычага должен стоять напротив ранта мотобота. Не забывайте, что так же важно удобство в переключении передач в положении сидя. Поэтому, поставив мотоцикл на подставку, посмотрите за своей посадкой и положением левой ноги. В этом случае нужно выработать привычку переключать верхом мотобота, так как в положении сидя носок ботинка опущен ниже.
Ну и в довесок, чтобы расслабиться, немного видео оттуда, где они катаются. Красиво у них там.
